本志在编辑过程中，采集到一些丝绸生产工艺材料。现整理记录如下。
（一）缫丝工艺
人工缫丝工艺
明代宋应星在《天工开物》中总结的治丝六字诀——“出口干、出水干”在吴江地区比较流行。所谓出口干，即蚕结茧时用炭火烘，使蚕吐出丝来随即干燥，而缫时则丝易解舒；出水干者，如宋应星所述：“治丝登车时，用炭火四五两，盆盛，去车关五寸许。运转如风时，转转火意照干，是曰出水干也。若得晴光又风色，则不用火。”
人工缫丝的工艺流程为选茧（选择好茧）—→剥茧（剥去毛茧外面一层松乱的茧衣）—→煮茧（使茧丝外围的丝胶适当膨化和溶解）—→热汤盆—→用手或简单机械抽丝索绪—→用手或简单机械卷绕。
古代没有测温仪器，对煮茧温度的掌握，用观察水面气泡的大小来判断水温。根据经验，以水面出现蟹眼大小的气泡，即“细泡微滚”为适，清乾隆《震泽县志》载：“（汤温）太冷而绪不出，太热而茧成绵，故汤必频易，火必适中。”意思是汤温太低，茧丝舒解程度差，索绪不易；汤温过高则茧子煮得过熟，丝胶溶解过多，不利于集丝时的抱合，并易使丝色变褐。又载：“汤之浊，丝不光莹”，因此汤混浊立即更换可以使丝有光泽。吴江地区木制脚踏缫车大籰下置火盆，将车前煮茧行灶（可搬动的灶）内的炭薪挟入盆中，生丝随绕随干，避免丝束彼此胶粘。
机器缫丝工艺
机器缫丝的工艺流程按工序一般依次为试缫（通过试缫对原料茧质量调查，为工艺设计提供依据，蚕茧产地称“庄口”）—→混茧（把两个或两个以上产地的干茧，按比例混合起来，混茧又称“打干堆”）—→剥茧（剥去茧衣，而成为光茧）—→选茧（根据制丝的工艺要求，按茧型大小、蚕茧色泽、茧层厚薄等选取上车茧，同时剔除下脚茧）—→煮茧（利用水加热或添加化学助剂等作用，使茧丝外围的丝胶适当膨化和溶解，以减少茧丝相互之间的胶着力，达到缫制时茧丝能连续不断地依次离解，供应缫丝时所需的煮熟茧）—→缫制（将煮熟茧的绪丝理出后，根据目的纤度要求，集合若干粒数的茧子，使它顺次离解，并按照工艺设计的各项标准条件，把丝绪缫制到小籰上，成为预定规格生丝的作业）—→复摇（将缫制的小籰丝，经过落丝、推丝，给湿后，送到摇车上加以复摇、烘干，成为大籰丝）—→整理（将复摇出来的大籰丝，整理成绞状的大小丝绞，使丝片保持一定规格的外形，便于统一包装、运输和贮存）—→编丝（将大籰丝片统一编理，而成为规定阔度的编、洞和道数）—→绞丝（将编好的丝片，逐条绞好，并扎好绞头线）—→称丝（将绞好的丝条，逐号称准重量）—→配光（将需要配色的丝绞，放在灯光下配色）—→打包（按规定的丝绞数量，把它包装后打成小包，然后放在丝袋里，包装成件）—→检验（按照国家质量标准和检验规程的各项要求，对生丝产品进行肉眼和物理器械检验，以确定其品质、等级和重量）。
缫制为中心工序，其前的工序为前道工序，其后的工序为后道工序。机器缫制分立缫和自动缫两种。机器缫制的工艺过程为：
索绪，是将无绪茧放入盛有90℃左右热汤的索绪锅内，使索绪帚与茧层表面相互摩擦，索得丝绪（索得绪丝的茧称有绪茧）。
理绪，是除去有绪茧茧层表面杂乱的绪丝，理出正绪（理得正绪的茧称正绪茧）。
集绪，是将若干正绪茧的绪丝合并，经接绪装置轴孔引出，穿过集绪器（又称磁眼），集绪器有减少丝条水分、减少籰节和固定丝鞘位置等作用。
拈鞘，即丝条通过集绪器、上鼓轮、下鼓轮后，利用本身前后两段相互拈绞成丝鞘。缫解，是把正绪茧放入40℃左右的缫丝汤中，以减少茧丝间的胶着力，使茧丝顺序离解（离解中的茧丝强力小于其间的胶着力，就会产生断头，称落绪；茧缫至蛹衬
而落绪的称为自然落绪，缫至中途落绪的称为中途落绪）。
添绪和接绪，当茧缫完或中途脱落时，为保持生丝的纤度规格和连续缫丝，须将备置的正绪茧的绪丝添上，称添绪。立缫用人工添绪，自动缫由机械添绪。由于一粒茧的茧丝纤度粗细不一，立缫添绪时除定粒外，还必须进行配茧，即每绪保持一定的厚皮茧和薄皮茧的数量比例。
卷绕和干燥，由丝鞘引出的丝，必须卷绕成一定的形式。丝条通过络交器绕在小籰上的称为小籰丝片；绕在筒子上的称为筒装生丝。无论何种卷绕方法，在卷绕时均要加温干燥。
（二）辑里干经工艺
拍丝（在清洁河港里将土丝浸泡拍松）—→摇丝（将土丝从大框上绕到小籰上，分粗、中、细三档，再分档摇成干经，以缩小纤度偏差）—→扳经（将小籰丝摇在大籰车上，使成一定规格的丝圈，周长约1.5米。在重摇过程中接好断头，剔除糙类，边摇边用炭火烘干）。
（三）丝织工艺
真丝类熟织物（含交织物）
木机或手拉织机织造
经丝：原料桑蚕土丝→摇丝作扳经成京经或苏经—→染坊精练染色加工—→掉户手工掉经—→手工牵经上经—→手工接头—→手工过糊（上浆）—→待织
纬丝：原料桑蚕肥土丝—→拍丝—→捶丝—→染色—→捶丝伏榔头（后称纡）—→手工掉纡—→手工摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料桑蚕肥土丝—→拍丝—→精练染色（后称绒）—→手工掉绒—→手工或机械摇纡—→上机织造—→
织造完毕后—→成品检验修拣—→筒卷包装。
电力织机织造
经丝：原料桑蚕土丝或厂丝—→摇丝作扳经逐步改为厂丝经过准备工序络丝、捻丝并丝、再捻丝、杠丝成经—→染坊或染色车间精练加工—→掉户手工掉经改为络丝车络筒或络籰—→手工牵经上经改为机械牵经车牵经上经—→手工接头改为机械接头—→手工上浆改为机械上浆—→待织
纬丝：原料桑蚕肥土丝—→摇丝作扳成横经—→精练染色—→手工掉横经—→络丝车倒筒—→并丝车并筒—→摇纡车摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料厂丝—→络丝车络丝—→并丝—→杠丝—→半练染色—→络丝车络纡
—→摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料厂丝—→络丝—→捻丝—→并丝—→捻丝—→伏丝—→杠丝—→精练染色—→络横经—→摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料人造丝—→染色—→络丝—→摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料人造丝—→染色—→络丝—→上机织造—→成品检验修拣—→筒卷包装
纬丝：原料金银线—→摇纡—→上机织造或与其他原料并丝—→摇纡—→上机织造—→
织造完毕后—→成品检验修拣—→筒卷包装。
真丝类生织物
经丝：原料土丝—→调丝—→牵经—→运经—→接头—→待织
经丝：原料厂丝—→浸渍—→络丝—→牵经—→接头—→待织
经丝：原料厂丝—→浸渍—→络丝—→并丝—→捻丝—→定型—→倒筒—→牵经
—→接头—→待织
纬丝：原料厂丝—→浸渍—→络丝—→并丝—→卷纬—→上机织造—→
纬丝：原料厂丝—→浸渍—→络丝—→并丝—→捻丝—→定型—→倒筒—→卷纬
—→上机织造—→
纬丝：原料厂丝—→浸渍—→络丝—→并丝—→捻丝—→并丝—→捻丝—→定型
—→卷纬—→上机织造—→
织造完毕后—→成品检验修拣—→精练染色印花。
丝织绒类织物
木机织造
经丝：原料土丝—→摇丝作扳成经—→精练染色—→手工掉经—→手工牵经—→手工接头—→待织
经丝：原料人造丝—→牵经—→浆丝—→接头—→待织
纬丝：原料厂丝—→染色—→络丝—→卷纬—→上机织造—→
纬丝：原料棉纱—→染色—→翻纱—→卷纬—→上机织造—→
织造完毕—→成品检验修拣—→筒卷包装。
电力机织造乔其绒
经丝：原料厂丝—→浸泡—→络丝—→并丝—→捻丝—→定型—→倒筒—→整经
—→接头—→待织
经丝：原料人造丝—→牵经—→浆丝—→接头—→待织
纬丝：原料厂丝—→浸渍—→络丝—→并丝—→捻丝—→定型—→倒筒—→卷纬
—→上机织造—→
织造完毕—→成品检验修拣—→精练染色印花或烂花。
电力机织造宋锦
宋锦的经线分地经和面经两种，地经用真丝熟经（色），面经采用本色生丝；纬丝采用真丝色绒。
地经丝：原料厂丝—→浸泡—→络丝—→捻丝—→并丝—→复捻—→定型—→成绞—→染色—→翻丝—→整经—→穿经或接头—→待织
面经丝：原料厂丝—→浸泡—→络丝—→整经—→穿经或接头—→待织
真丝色绒纬丝：原料厂丝—→浸泡—→络丝—→并丝—→成绞—→染色—→翻丝—→摇纡—→上机织造—→
人造丝织物
经丝：原料人造丝—→手工浸浆—→络丝—→牵经—→手工接头—→待织
经丝：原料人造丝—→络丝—→牵经—→上浆机上浆—→手工接头改为机械接头—→待织
经丝：原料人造丝—→络丝—→加捻伏捻—→杠丝—→染色—→络丝—→牵经—→上浆机上浆—→手工接头改为机械接头—→待织
纬丝：原料人造丝—→络丝—→机械摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料人造丝—→染色—→络丝—→摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料人造棉—→摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料人造棉—→杠丝—→染色—→络丝—→摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料棉纱—→丝光—→打蜡—→络筒—→摇纡—→上机织造—→
织造完毕—→成品检验修拣—→成匹、练、染、印、整。
合成纤维织物
经丝：原料尼龙丝或涤纶丝—→倒筒—→加捻—→定型或伏捻—→牵经—→上浆车上浆—→机械接头—→待织
经丝：原料尼龙丝或涤纶丝—→机械分条牵浆或分片牵浆、并轴—→机械接头—→上机织造—→
经丝：原料弹力丝—→牵经—→机械上浆—→机械接头—→上机织造—→
经丝：原料弹力丝—→机械分条牵浆—→机械接头—→上机织造—→
纬丝：原料弹力丝—→摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料涤纶混纺纱—→摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料涤纶丝或尼龙丝—→倒筒加捻—→伏捻或定型—→摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料涤纶丝或尼龙丝—→摇纡—→上机织造—→
纬丝：原料涤纶丝或尼龙丝筒装—→上机织造—→
织造完毕后—→成品检验修拣—→练染印花定型整理。
（四）练染印整工艺
手工练染印整
丝经练染
明宋应星《天工开物》载：“凡帛织就，犹是生丝，煮练方熟，练用稻稿灰入水煮，以猪胰脂陈宿一晚，入汤浣之，宝色烨然。”
传统熟织物经丝练染工艺过程为：先将丝经串在木棒上—→放入盛有碱溶液的铁锅中煮练—→取出绞干—→清洗碱质—→逐把浸入猪胰液中浣汰浸透—→略加榨干，以不沥水为度，堆置过夜—→翌日在河水中洗清—→即可染色。
硬缎织物的纬丝，在练染前须用木榔头在光洁的青石板上槌过，使之胶，再用温水浸透，然后染色，染好后更复槌，俗称“复榔头”。
匹绸练染
练绸古名为湅帛。《周礼·考工记》载：“湅帛，以栏为灰，渥淳其帛，实渚泽器，淫之以唇。”渥淳即用灰水混成浆以浸渍织物。练绸过程为：淘锅盛水，加入桑柴灰（大淘锅每只放3竹篓灰，可练绸80匹），搅拌待沉淀，勾出灰脚后，加热煮开后，放入坯绸煮练，用棒反复搅匀，约1～2小时练熟，再在水缸中用猪胰液汁浸泡，静置过夜，翌日清晨用清水漂清后晾干。用这种方法练绸，全凭经验，如掌握不善，会造成过练，使织物脆化，或产生绸面茸毛，影响质量。
明代起，染绸用矿物及植物染料，如靛青、苏木、藕泥、姜粉、绿矾等。清末民国初，渐改用化学染料。民国时期，县内所用染料大多为进口货，以瑞士、德国货为主。
轴绸
轴绸过程为：轴匠坐在轴床后部，用右肘及右膝抵住“羊角”，并慢慢转动，把绸布卷上卷绸辊，在绸布移动时双手紧紧拉挺绸面，并不时向绸面均匀喷水，直到绸匹全部卷到绸辊上。绸匹轴过后，能使消除练染后留下的皱纹，使之平整挺括。踹绸过程为：将绸卷于轴上，将绸轴置于光滑之形承石上，再将元宝形踹石（俗称石元宝）置其上，踹匠站立在石元宝两尖上，双手扶住两边竹竿，双脚不断晃动石元宝，反复碾压，使织物表面砑光发亮。
扎染
扎染，古名绞缬，又名撮，撷或扎撷染色。元代胡三省《资治通鉴音注》载：“撷，撮采以线结之，而后染色。既染则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣。其色斑烂谓之撷。”薄型丝绸织物适于扎染工艺加工，也即按花样要求进行设计、绘图、制版，然后在织物上撮取进行结扎，经浸染和干燥后，拆除线结即成。染色时因结扎部分染液受阻不能正常渗透，染后就呈现出纹样图案，由于织物的毛细管效应，使制得的花纹具有无级层次色晕，变化自然，趣味无穷。这种独特的艺术效果为机械印染工艺所难以达到。
手绘
丝绸手绘（画）是一种历史悠久的丝绸织物深加工的一种工艺手段，系用酸性染料着色绘画，经高压蒸箱蒸化固色。手绘丝绸的花样，多在浅色底上用明亮而柔和的色彩画出仕女、花卉等形象，以清地纹样为多，色彩过渡自然。手绘画形象及风格可视客户要求而定。
渗花
渗花是一种手工印染工艺，运用这种工艺生产的产品色彩、花样自然逼真，没有斧凿痕迹。
机器练染印整
精练厂丝
浸渍—→脱水—→绷松—→打丝—→精练—→养胰—→水洗—→脱水—→绷松
—→烘干（阴廊→烘燥→阴晾）—→整理成包（收丝→盘绞→包扎）—→成品检验（色光检验→色牢度检验→物理检验）。
染色丝
染色丝包括厂丝和人造丝。按染料性能分类，酸性染料专染厂丝；士林、纳夫妥、硫化染料专染人造丝；直接、活性染料兼染厂丝和人造丝。
直接染料：打丝—→染色—→水洗—→脱水—→固色—→水洗—→上油—→脱水—→墩绷—→烘干（阴廊→烘燥→阴晾）—→整理成包（收丝→盘绞→包扎）—→成品检验（色光检验→色牢度检验→物理检验）。
活性染料：（浅色）打丝—→打印—→染色—→堆放—→水洗—→皂煮—→水洗—→上油上胶—→脱水—→墩绷—→烘干—→整理成包—→成品检验。（深色）打丝—→打印—→染色—→堆放—→水洗—→皂煮—→水洗—→脱水—→固色—→水洗—→上油上胶—→脱水—→墩绷—→烘干（阴廊→烘燥→阴晾）—→整理成包（收丝→盘绞→包扎）—→成品检验（色光检验→色牢度检验→物理检验）
酸性染料：打丝—→染色—→水洗—→脱水—→固色—→水洗—→上油—→脱水—→墩绷—→烘干（阴廊→烘燥→阴晾）—→整理成包（收丝→盘绞→包扎）—→成品检验（色光检验→色牢度检验→物理检验）。
士林染料：打丝—→打印—→染色—→脱水—→氧化处理—→水洗—→皂煮—→水洗—→上油上胶—→脱水—→墩绷—→烘干（阴廊→烘燥→阴晾）—→整理成包（收丝→盘绞→包扎）—→成品检验（色光检验→色牢度检验→物理检验）
硫化染料：打丝—→染色—→水洗—→氧化处理—→水洗—→酸洗—→水洗—→上油上胶—→脱水—→墩绷—→烘干（阴廊→烘燥→阴晾）—→整理成包（收丝→盘绞→包扎）—→成品检验（色光检验→色牢度检验→物理检验）
纳夫妥染料：打丝—→打底—→脱水—→绷松—→打丝—→显色—→水洗—→皂煮—→水洗—→上油上胶—→脱水—→墩绷—→烘干（阴廊→烘燥→阴晾）—→整理成包（收丝→盘绞→包扎）—→成品检验（色光检验→色牢度检验→物理检验）
真丝纺、绸类
练白：坯绸检查（抽检）—→精练前准备（坯绸退卷→圈码→钉攀→穿花）—→精练（纯碱、保险粉预处理→纯碱、蛋白酶处理→纯碱、泡化碱、洗涤剂、保险粉初练→纯碱、泡化碱、分散剂、保险粉复练→水洗）—→整理（轧水打卷→机械真空吸水烘燥→呢毯整理）—→码绸—→成品检验。
染色：练白绸—→缝头打卷—→染色（卷染，用酸性或中性染料）—→水洗—→固色—→上卷—→吸水烘燥—→呢毯整理—→码绸—→成品检验。
真丝绉类
练白：坯绸检查（抽检）—→精练前准备（坯绸退卷→圈码→钉攀→穿花）—→精练（纯碱预处理→纯碱、泡化碱、工业皂、保险粉初练→纯碱、工业皂、保险粉复练→来米邦A后处理→软水洗→冰醋酸处理）—→整理（轧水打卷→机械真空吸水烘燥→呢毯整理→拉幅）—→码绸—→成品检验。
染色：练白绸—→染前准备—→染色（绳染，用酸性或中性染料）—→水洗—→固色—→出桶—→脱水—→开幅缝头—→呢毯联合机整理—→添加机整理（添加整理液：树脂、柔软剂、防静电剂，两浸两轧）—→松式烘燥—→呢毯联合机整理—→拉幅—→单机整理—→码绸—→成品检验。
人丝织物
绢乔类：精练前准备（圈码→钉攀→穿花）—→膨化（用碱液）—→水洗—→初练（用纯碱、来米邦A）—→水洗—→脱水—→染前准备—→染色（用直接或活性染料）—→水洗—→固色—→脱水—→开幅缝头—→烘燥—→拉幅—→码绸—→成品检验。
绸缎类：坯绸缝头—→练（平幅精练，用来米邦A）—→染色（卷染，用直接或活性染料）—→整理（整理机烘燥轧挺）—→码绸—→成品检验。
厂丝、人丝交织物
练前准备（圈码→钉攀→穿花）—→精练（用来米邦A、泡化碱、纯碱、保险粉预处理、初练→复练→水洗）—→染前准备—→染色（卷染，用酸性染料和直接染料）
—→水洗—→固色—→整理（吸水→整理机整理）—→码绸—→成品检验。
合纤织物
普通涤纶长丝织物：练前准备（码尺→钉攀→穿花）—→精练（用碱、合成洗涤剂）—→预定型—→染色（用分散性染料）—→吸水烘燥—→热定型—→码绸—→成品检验。
弹力涤纶织物（低弹）：练前准备（圈码→钉攀→穿花或平摊缝头）—→精练—→染色（用分散性染料）—→整理（吸水开幅→SS松式烘燥→热定型）—→码绸—→成品检验。
尼龙绸：精练（平幅精练）—→染色（用分散性、酸性、中性或活性染料）—→吸水烘燥—→热定型—→码绸—→成品检验。
丝绸印花
丝绸印花的工艺流程分为“前准备”、“印花”和“后处理”三道工序。
“前准备”是“印花”的前道工序，主要任务是根据花样要求制出筛网花版并订出配色工艺处方。制版根据印花设备不同，分平版筛网和圆网两种。制版工序大致为描黑白稿和绷框上胶—→感光定型—→冲洗吹干—→涂回头—→揩花—→修理花版—→对花装脚。按照花样的品种，选定不同的染料，进行若干次试小样后，制订出配色工艺处方。
“印花”工序是利用糊料为载体，加入染料，配制成色浆，在坯绸上刮印成薄膜。流程为坯绸准备→贴网，同时煮浆→配色—→印花—→烘干—→掀网—→半检。
“后处理”是印花的后道工序，其生产过程主要是使印花后的坯绸色泽牢固，并除去花纹中的浆料、助剂，再进行整理。流程为蒸化—→水洗—→退浆固色增白—→出水甩干—→烘燥定型—→码尺—→成品检验。